光圈，快门，ISO，直方图，M档，中心对焦点，画幅……。学习摄影，这些问题很困扰幼稚期的童鞋们，经常很多人会问这类的相同问题，于是，开一个帖子用最简单易懂，尽量少的文字把这些问题全部说清楚，以后谁再有不清楚的，发个这个帖子的链接就可以，不需要那么麻烦的解释了。
1 光是由光子组成的，类似沙粒，很多沙粒通过镜头进入相机，堆积在胶片上，形成沙画，就是照片，胶片就象一个黑色的盘子，光子白色沙粒在上面堆积，这个盘子的标准装沙量是4斤，也就是说当通过镜头进到相机里面的光子是4斤的时候最好，1斤—16斤的时候，也都能堆出来画面，少于1斤，光子太少了，不能形成画面，这就是欠爆，画面黑漆漆的啥也看不到。多于16斤，光子太多了，把盘子都堆的满满的，上面都填平了，也看不出来景物了，这就是过爆，画面白茫茫的一片，也看不出来景物了。
因此，相机就要严格的控制进来的光子是在1—16斤，不能太多，也不能太少。
光圈就是阀门的作用，它可以开大口径，关小口径，来控制进来的光子的多少。
快门就是控制时间的作用，它可以延长或者缩短曝光时间，来控制进来光子的多少。
ISO就是控制进来光子的个头的，它可以通过增大或者减少感光度，来控制进来光子的大小。
直方图来显示堆出来的画面用了几斤沙子。
2 为了方便摄影师控制进沙量，光圈，快门，ISO的每个档位都是1倍的关系，就是说增大一档曝光，不管是增大的光圈还是快门，还是ISO，进光亮都是增大一倍，都是一样的。比如，当你拍照了一个照片，白茫茫的什么也没有，过爆的照片，说明进来的光子超过了16斤，假设是20斤。那你可以—–减少一档光圈，把进光的口径关小一倍。或者 加快一档快门，把进光的时间加快一倍。 或者 减少一档ISO，让进来的光子的大小 缩小一倍，要小个头的光子。不管你调节的是光圈，还是快门，还是ISO，进来的光子，都是从20斤减少到10斤，这时就可以成像了，但还不完美，你可以再次减少一档曝光，减少到5斤，完美的画面。
3 光圈————-
把阀门全部打开的时候，光圈是1.0 ， 减少一档，这个时候，光圈的直径是 1/1.4
再减少一档，光圈的直径是1/2 ，再减少一档，光圈的直径是 1/2.8
这样下去，光圈的档位直径是 1 1/1.4 1/2 1/2.8 1/4 1/5.6 1/8 1/11 1/16 1/22 1/32
在相机上，写这样的分数有点罗嗦，于是档位直接写分母—–
1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32
他们直接每档都比前一档阀门控制量减少了一倍
4 快门—–
这个好理解，就是每档都缩短一倍时间，快门的档位 30秒 15秒 8秒 4秒 2秒 1秒 1/2 秒 1/4 秒 1/8秒 1/15秒 1/30秒 1/60秒 1/125秒 1/250秒 1/500秒 1/1000秒 1/2000秒 1/4000秒
和光圈一样的，分数看着比较麻烦，于是后面有分数的，就只写分母，同时去掉单位秒，于是相机的上的档位就是——
30秒 15秒 8秒 4秒 2秒 1秒 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000
他们之间每档都比前一档阀门控制量减少了一倍。
5 ISO—–
这个可以这么理解，每个档位的光子的大小都比前一档重了一倍
ISO的档位是 100 200 400 800 1600 3200 6400
6 直方图———
直方图能显示出来你拍的照片，胶片上到底是几斤光子。 一般相机的直方图上都有5个竖线，每个竖线之间是1档的关系。
在远古的胶片时代，人类智能靠测光表告诉你环境弥漫着多少光子，需要用多大的阀门和时间的组合来控制进来的光子在1–16斤，没有测光表的，就是靠经验。唉，我也是在这个时期很痛苦的渡过了许多年。
到了近代，相机上有了测光功能，能让你的画面始终是4斤光子，太省心了，这个时期，我一直AV档，把测光的任务完全交给了相机，自己只能通过经验，用曝光补偿来微调。
直到数码时代直方图的诞生，直接就可以马上看到胶片上到底有几斤光子了，M档成为最快速准确的办法，因为一个照片，到底是用2斤光子来描绘，还是用8进光子来描绘更符合照片的气氛，每个照片是不一样的。但相机测光默认的不管什么照片都是4斤。
而人的眼睛是不能测光的，也只能用AV，让相机来测，自己用曝光补偿修正一下。
但直方图能确定是几斤，甚至几两都很精确，摄影师可以在M档上，随时根据自己的心情拨动一档或者快门，或者光圈，来改变曝光，习惯后，这个拨动档位的动作会成为下意识动作，速度和便捷性远远超过AV档。
7 中心对焦点——
为什么老手都是用中心对焦点？因为中心对焦点的精度远远高于其他对焦点。当然，重新构图会脱焦，需要摄影师有个距离的补偿，补偿动作需要个人自己设计。不补偿的重新构图，中心对焦点也不会很高精度的。
最后说一点很多老手都不知道的—–要让中心对焦点发挥高精度的能力，你的镜头的最大光圈必须至少是2.8 。当然你可以用很小的光圈拍摄，比如F11 F16 ，但镜头的最大光圈至少2.8以上。17-40/4L 24–105/4L这些 L头，因为最大光圈只有4，中心的高精度对焦点，也不可能实现高精度对焦的。
***最小对焦距离***
镜头能够清晰成像的最小工作距离被称为镜头的最近对焦距离，也是指摄影师能够完成对焦操作的最近拍摄距离。当拍摄距离小于此距离时，无论是使用自动对焦还是手动对焦方式，镜头都无法完成对焦操作。最近对焦距离的存在是数码单反镜头的光学设计决定的。通常情况下，要想将一个微小的物体充满整个画面，使用普通镜头是无法拍摄的，此时必须使用最近对焦距离更短、具有特殊功能的微距镜头。最近对焦距离在一定程度上决定了镜头的近摄性能。
***近视或老花时，记得调节好相机屈光度***
8 画幅—-
当你不清楚两个相机哪个好哪个不好的时候，你只需要看看胶片，也就是CCD的尺寸，就是画幅，哪个大，哪个就好。
画幅对于画面的提升，远远大于镜头对于画面的提升。就是说，对于画幅对于画面的提升来说，镜头基本可以忽略不计。
9 单反和旁轴——
旁轴和单反的本质区别只有一个就是镜头和胶片之间有没有反光板， 旁轴没有反光板，因此，镜头没必要单反镜头那样粗大笨重。
旁轴相对于单反很容易拍清晰，手抖，慢快门也不容易拍虚，即使是新手也很容易用旁轴很随手的拍很清晰的画面。
以下内容原帖没有，为自己搜集整理补充记录：
10 拍摄模式 ******
手动模式（M），指的是快门、光圈、ISO参数固定了。曝光补偿，是通过改变快门或光圈参数，来调整曝光。M模式下曝光补偿不起作用，但ISO也可设成自动。如果我们有更多时间考虑环境光、曝光设定和构图等因素时，使用手动模式。
程序自动模式（P），指的是快门、光圈由相机自动控制，其它参数可以手动调整，且可以手动选择快门光圈组合（调整光圈，快门自动联动）。
符合手动模式的典型场景主要有以下几种情况：环境光线恒定不变时，热靴闪光摄影时，拍摄风景时，长曝光时。如果需要快速拍摄时，使用自动曝光模式并配合白加黑减原则的曝光补偿就很好了。
相机自动测光出的曝光量不符合要求时，在不增加外部光源时，可以用手动模式或者调整曝光补偿来满足。手动模式就象上面所说的，切换到M档后根据环境光和拍摄意图，手动调整光圈、快门速度和ISO。曝光补偿在自动模式时使用，如光圈优先模式、快门优先模式；光圈优先模式下调整曝光补偿时，改变的是快门速度；快门优先模式下调整曝光补偿时，改变的是光圈大小。
11、测光******
根据环境和题材选择合适的测光模式(评价测光、局部测光、点测光、中央重点测光)，一般不要对着最亮的地方（如天空）或最暗的地方去测（不可避免时记得白加黑减原则），尽量去测接近中性灰的地方（如手背或灰卡）。遇到测光不准时，可用自动曝光锁对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
12、重新构图******
曝光锁定、对焦锁定与二次构图。在全手动模式下，设定好的光圈、快门值是不会随着构图取景的不同而改变的，也就是说其它拍摄模式需要测光后进行曝光锁定后才能进行二次构图拍摄，所以全手动模式对于拍摄者来说更加直接的掌握光影。半按快门自动对焦后锁定对焦可以二次构图，可以移动距离或手动调整对焦做相应的对焦补偿。
13、优秀作品欣赏******
大奖作品的拍摄构思和后期思路分享
原帖链接：https://www.douban.com/group/topic/13038479/
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